Monte Everest
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| Monte Everest | |
|---|---|
| Qomolongma Sagarmatha | |
 Everest de Gokyo Ri no Nepal | |
| Elevação | 8.848 m (29.029 pés) 1º Classificado |
| Proeminência | 8.848 m (29.029 pés) 1º Classificado (Note definição especial para Everest) |
| Listagem | Sete Cumes Oito-Thousander País ponto alto Extremista |
| Localização | |
  Monte Everest | |
| Localização | Solukhumbu, Sagarmatha Zone, Nepal Tingri County, Shigatse Prefecture, Região Autônoma do Tibet, República Popular da China |
| Alcance | Mahalangur Himal, Himalayas |
| Coordenadas | 27 ° 59'17 "N 86 ° 55'31" E Coordenadas: 27 ° 59'17 "N 86 ° 55'31" E |
| Escalada | |
| Primeira ascensão | 29 de maio de 1953 Edmund Hillary e Tenzing Norgay |
| Mais fácil rota | Colo Sul (Nepal) |
Monte Everest ( Nepali: सगरमाथा, Sagarmāthā; Tibetano: ཇོ་ མོ་ གླང་ མ, Wylie: mo jo Glang ma; Chomolungma ou Qomolangma / tʃ oʊ m oʊ ˌ l ɑː ŋ m ə / "Santa Mãe"; Chinês: 珠穆朗玛峰; pinyin : Zhūmùlǎngmǎ Feng;) é a Terra 's a montanha mais alta, com um pico em 8.848 metros (29.029 pés) acima nível do mar ea Quinta montanha mais alta medida a partir do centro da Terra. Ele está localizado na Seção Mahalangur dos Himalaias . A fronteira internacional entre China e Nepal atravessa o ponto preciso da cimeira. Sua maciço inclui picos vizinhos Lhotse, 8.516 m (27.940 pés); Nuptse, 7.855 m (25.771 pés) e Changtse, 7.580 m (24.870 pés).
Em 1856, o Grande Inquérito trigonométricas de India britânico estabeleceu a primeira altura publicada de Everest, então conhecido como Pico XV, em 29.002 pés (8.840 m). Em 1865, Everest foi dado o seu nome oficial Inglês pela Royal Geographical Society em cima de uma recomendação por Andrew Waugh, os britânicos Surveyor Geral da Índia. Waugh nomeou a montanha depois de seu antecessor no cargo, Sir George Everest. Embora os tibetanos tinha chamado Everest "Chomolungma" por séculos, Waugh era inconsciente deste porque Nepal e Tibet eram fechados aos estrangeiros.
Mount Everest atrai muitos alpinistas experientes assim como montanhistas capazes que querem contratar guias profissionais. Enquanto não levanta substanciais desafios de escalada técnicos na rota padrão, Everest apresenta perigos tais como doença de altitude, clima e vento.
História
Descoberta
Em 1802, os britânicos começaram a Grande Trigonometria Survey of India para determinar a localização e nomes de montanhas mais altas do mundo. Começando no sul da Índia, as equipes de pesquisa moveu para o norte usando gigante teodolitos, cada um pesando 500 kg (1.100 lb) e exige 12 homens para transportar, para medir alturas com a maior precisão possível. Eles chegaram no sopé do Himalaia por década de 1830, mas Nepal não estava disposto a permitir que os britânicos para entrar no país por causa de suspeitas de agressão política e possível anexação. Vários pedidos por parte dos inspectores para entrar Nepal foram rejeitados.
Os britânicos foram forçados a continuar as suas observações a partir de Terai, uma região ao sul do Nepal que é paralela à do Himalaia. Condições em Terai foram difíceis devido às chuvas torrenciais e malária . Três oficiais do inquérito morreram de malária, enquanto outros dois teve que se retirar devido a problemas de saúde.
No entanto, em 1847, os britânicos continuaram a pesquisa Grande Trigonometria e começou observações detalhadas dos picos do Himalaia de estações de observação de até 240 km (150 milhas) de distância. O tempo restrito de trabalho para os últimos três meses do ano. Em Novembro de 1847, Andrew Waugh, os britânicos Surveyor Geral da Índia fez várias observações do Estação Sawajpore localizado no extremo leste do Himalaia. Kangchenjunga foi então considerado o pico mais alto do mundo, e com interesse, observou um pico além dele, a cerca de 230 km (140 milhas) de distância. John Armstrong, um dos funcionários do Waugh, também viu o pico de um local mais distante oeste, e chamou-lhe pico "b". Waugh escreveria mais tarde que as observações indicam que o pico "b" foi maior do Kangchenjunga, mas dada a grande distância das observações, observações mais próximas foram necessárias para a verificação. No ano seguinte, Waugh enviou um oficial levantamento de volta para Terai para fazer observações mais próximas do pico "b", mas nuvens frustrou todas as tentativas.
Em 1849, Waugh despachado James Nicolson para a área, que fez duas observações a partir de Jirol, 190 km (120 milhas) de distância. Nicolson, em seguida, levou o maior teodolito e para o leste, obtendo mais de 30 observações de cinco locais diferentes, com o mais próximo de ser 174 km (108 mi) a partir do pico.
Nicolson recuou para Patna no Ganges para realizar os cálculos necessários com base em suas observações. Seus dados brutos deu uma altura média de 9.200 m (30.200 pés) de pico "b", mas esta não considerou refração da luz, o que distorce alturas. No entanto, o número indicado claramente, que o pico de "b" foi superior Kangchenjunga. Então, Nicolson contraiu malária e foi forçado a voltar para casa sem terminar seus cálculos. Michael Hennessy, um dos assistentes de Waugh, tinha começado a designação de picos baseados em algarismos romanos , com Kangchenjunga nomeados Peak IX, enquanto pico "b" agora se tornou conhecido como Pico XV.
Em 1852, estacionada na sede pesquisa em Dehradun, Radhanath Sikdar, um matemático indiano e inspector da Bengala, foi o primeiro a identificar Everest como o pico mais alto do mundo, usando trigonométricas cálculos baseados em medições de Nicolson. Um anúncio oficial que o Pico XV foi o mais alto foi adiado por vários anos como os cálculos foram verificados repetidamente. Waugh começou a trabalhar em dados de Nicolson em 1854, e, juntamente com sua equipe passou quase dois anos trabalhando nos cálculos, tendo que lidar com os problemas de refração da luz, pressão barométrica, temperatura e sobre as grandes distâncias das observações. Finalmente, em março 1856, ele anunciou suas descobertas em uma carta a seu vice em Calcutá . Kangchenjunga foi declarada a ser 28.156 pés (8.582 m), enquanto Pico XV foi dada a altura de 29.002 pés (8.840 m). Waugh concluiu que o Pico XV era "provavelmente o mais alto do mundo". XV pico (medido em centímetros) foi calculada como sendo exactamente 29.000 pés (8,839.2 m) de altura, mas foi declarado publicamente ser 29.002 pés (8,839.8 m) a fim de evitar a impressão de que uma altura exacta de 29.000 pés (M) foi 8,839.2 nada mais do que uma estimativa arredondada.
Nomeando
Embora o inquérito queria preservar nomes locais, se possível (por exemplo, Kangchenjunga e Dhaulagiri), Waugh argumentou que ele não poderia encontrar qualquer nome local comumente usado. Busca de Waugh para um nome local foi prejudicada pela exclusão de estrangeiros do Nepal e Tibet. Muitos nomes locais existiu, incluindo "Deodungha" ("Montanha Sagrada") em Darjeeling eo tibetano "Chomolungma", que apareceu em um 1733 mapa publicado em Paris pelo geógrafo francês D'Anville. No final do século 19, muitos europeus cartógrafos ainda acreditava (incorretamente) que um nome nativo para a montanha era "Gaurisankar". ( Gauri Sankar é uma montanha entre Kathmandu e Everest.)
Waugh argumentou que porque havia muitos nomes locais, seria difícil para favorecer um nome sobre todos os outros, então ele decidiu que o Pico XV deve ser nomeado após George Everest, seu antecessor como Surveyor Geral da Índia. Ele escreveu:
Eu fui ensinado por meu chefe respeitado e antecessor, o coronel Sir George Everest, a ser atribuído a cada objeto geográfico sua verdadeira denominação local ou nativa. Mas aqui é uma montanha, muito provavelmente, as mais altas do mundo, sem qualquer nome local que podemos descobrir, cuja denominação nativo, se tiver alguma, não vai muito provavelmente ser determinado antes estamos autorizados a penetrar no Nepal. Entretanto, o privilégio, bem como o dever recai sobre mim ... para atribuir um nome que lhe permita ser conhecido entre os cidadãos e os geógrafos e tornar-se uma palavra de casa entre as nações civilizadas.
George Everest oposição o nome sugerido por Waugh e disse ao Royal Geographical Society em 1857 que Everest não poderia ser escrito em Hindi nem pronunciado por "o nativo da Índia". Nome proposto de Waugh prevaleceu apesar das objeções, e em 1865, a Royal Geographical Society adotou oficialmente o Monte Everest como o nome para a montanha mais alta do mundo. A pronúncia moderna do Everest / ɛvərɨst, ɛvrɨst / é diferente da pronúncia de Sir George de seu sobrenome, que era / iːvrɨst / (EEV-rist).
O oficial Nome tibetano para o Monte Everest é Qomolangma ( Tibetano: ཇོ་ མོ་ གླང་ མ, Wylie: Jo ma mo Glang, ZYPY: Qomolangma, frequentemente soletrado Chomolungma; literalmente "Santa Mãe"). O nome oficial chinês é Zhumulangma ( chinês simplificado: 珠穆朗玛峰; chinês tradicional: 珠穆朗瑪峰; pinyin : Zhūmùlǎngmǎ Feng; literalmente "Qomolangma Peak"), embora às vezes é conhecido como Shengmu Feng ( chinês simplificado: 圣母峰; chinês tradicional: 聖母峰; pinyin : Shèngmǔ Feng; literalmente "Santa Mãe"). No início de 1960, o governo nepalês cunhou um nome Nepali para Mount Everest, Sagarmāthā (सगरमाथा), alegadamente para substituir o nome tibetano entre os moradores locais, que o governo do Nepal sentiam "não era aceitável".
Em 2002, o chinês Jornal Diário do Povo publicou um artigo fazendo um caso contra o uso de "Monte Everest" para a montanha em Inglês, insistindo que ele deve ser referido como "o Monte Qomolangma", com base no nome tibetano local. O artigo argumenta que colonialistas britânicos não "primeiro descobrir" a montanha, como tinha sido conhecido para os tibetanos e mapeados pelos chineses como "Qomolangma" desde pelo menos 1719.
Medição
A altura 8.848 m (29.029 pés) dado é oficialmente reconhecida pelo Nepal e China, embora Nepal está planejando uma nova pesquisa.
Em 9 de outubro de 2005, após vários meses de medição e cálculo, o Academia Chinesa de Ciências e Agência Estadual de Topografia e Cartografia anunciou oficialmente a altura do Everest como 8,844.43 m (29,017.16 ft) com uma precisão de ± 0,21 m (0,69 pés). Eles alegaram que era a medida mais exata e precisa a data. Esta altura é com base no ponto mais alto real de rocha e não sobre a neve e gelo cobrindo-o. A equipe chinesa também mediram a altura da neve / gelo de 3,5 m (11 pés), o que está de acordo com uma elevação líquida de 8.848 m (29.029 pés). A espessura da neve e do gelo varia ao longo do tempo, fazendo uma altura definitiva do tampão da neve impossível de determinar.
Em 1856, Andrew Waugh anunciou Everest (então conhecido como Pico XV) como 29.002 pés (8.840 m) de altura, após vários anos de cálculos baseados em observações feitas pelo Grande Inquérito trigonométricas.
A elevação de 8.848 m (29.029 pés) foi determinada pela primeira vez por uma pesquisa indiana em 1955, fez mais perto da montanha, também usando teodolitos. Posteriormente, foi reafirmado por uma medição de 1.975 m (chinês 8,848.13 29,029.30 ft). Em ambos os casos, o tampão da neve, não a cabeça rock, foi medido. Em maio de 1999 um americano Everest Expedition, dirigido por Bradford Washburn, ancorado um Unidade de GPS para o maior embasamento. A elevação da cabeça rocha de 8.850 m (29.035 pés) e uma neve / gelo elevação 1 m (3 pés) mais elevada, foram obtidos através deste dispositivo. Embora não tenha sido oficialmente reconhecido pelo Nepal, esta figura é amplamente citado. Incerteza Geoid pusesse em dúvida a precisão exigido por ambas as pesquisas de 1999 e 2005.
Uma detalhada mapa fotogramétrico (em uma escala de 1: 50.000) do Região de Khumbu, incluindo o lado sul do Monte Everest, foi feita por Erwin Schneider como parte do 1955 Internacional Himalayan Expedition, que também tentou Lhotse. Uma ainda mais detalhada mapa topográfico da área do Everest foi feito no final de 1980 sob a direção de Bradford Washburn, usando extensa fotografia aérea.
Pensa-se que as placas tectônicas da área está adicionando à altura e mover a cúpula para nordeste. Dois relatos sugerem as taxas de variação são 4 mm (0,16 in) por ano (para cima) e 3 a 6 mm (0,12-0,24 in) por ano (para nordeste), mas outra conta menciona movimento mais lateral (27 mm / 1.1 in) , e ainda tem sido sugerido o encolhimento.
Comparações
O cume do Everest é o ponto em que a superfície da Terra atinge a maior distância acima do nível do mar. Várias outras montanhas são às vezes reivindicado como alternativos "montanhas mais altas na terra". Mauna Kea, no Havaí é mais alto quando medido de sua base; se levanta sobre 10.200 m (6,3 mi) quando medido de sua base no chão no meio do oceano, mas só alcança 4.205 m (13.796 pés) acima do nível do mar.
Pela mesma medida da base ao cume, Monte McKinley, no Alaska, também é mais alto do que Everest. Apesar de sua altura acima do nível do mar de apenas 6,193.6 m (20.320 pés), o Monte McKinley senta-se sobre um declive liso com altitudes de 300 m (980 pés) para 900 m (3.000 pés), dando origem a uma altura acima da base na faixa de 5.300 a 5.900 m (17.400 a 19.400 pés); uma figura comumente citada é de 5.600 m (18.400 pés). Em comparação, as elevações de bases razoáveis para a gama de Everest de 4.200 m (13.800 pés) no lado sul a 5.200 m (17.100 pés) no Platô tibetano, produzindo uma altura acima da base na faixa de 3.650 a 4.650 m (11.980 a 15.260 pés).
A cimeira de Chimborazo, no Equador é 2.168 m (7.113 pés) mais distante do centro da Terra (6,384.4 km (3,967.1 mi)) do que a do Everest (6,382.3 km (3,965.8 mi)), porque a Terra protrai no equador. Isto é, apesar Chimborazo tendo um pico de 6.268 m (20,564.3 pés) acima do nível do mar contra 8.848 m (29,028.9 ft) do Monte Everest.
Vias de escalada
Mt. Everest tem duas principais vias de escalada, a crista sudeste do Nepal e do cume norte do Tibet , assim como muitos outros com menos frequência subiam rotas. Das duas rotas principais, a crista sudeste é tecnicamente mais fácil e é a rota mais utilizada. Era a rota usada por Edmund Hillary e Tenzing Norgay , em 1953, eo primeiro reconhecido de quinze rotas para o início de 1996. Este foi, no entanto, uma decisão rota ditada mais pela política do que pelo design como a fronteira com a China foi fechado ao oeste mundo na década de 1950 depois de a República Popular da China invadiram o Tibete.
A maioria das tentativas são feitas durante Maio antes do Verão estação da monção. Como se aproxima a estação das monções, uma mudança na corrente de jato no momento empurra-lo para o norte, reduzindo, assim, as velocidades médias de vento no alto da montanha. Enquanto tentativas são feitas às vezes após as monções em setembro e outubro, quando a corrente de jato é novamente temporariamente empurrou para o norte, a neve adicional depositado pelas monções e os padrões climáticos menos estáveis (parte final das monções) torna a escalada extremamente difícil.
Sudeste cume
A subida através do cume sudeste começa com uma caminhada para Base Camp em 5380 m (17.700 pés) no lado sul do Everest, no Nepal. Expeditions geralmente voam em Lukla (2.860 m) a partir de Kathmandu e passar por Namche Bazaar. Montanhistas em seguida, caminhada até o acampamento base, que normalmente leva de seis a oito dias, permitindo a aclimatação altitude adequada, a fim de evitar a doença de altura. Escalada equipamentos e suprimentos são transportados por iaques , dzopkyos (híbridos yak-vaca) e humano carregadores para Base Camp no Khumbu Glacier. Quando Hillary e Tenzing escalou o Everest em 1953, a expedição britânica que eles eram parte de (mais de 400 escaladores, carregadores e sherpas nesse ponto) começou a partir de Vale de Kathmandu, como não havia estradas mais a leste na época.
Alpinistas vai gastar um par de semanas no Acampamento Base, aclimatação à altitude. Durante esse tempo, Sherpas e alguns alpinistas da expedição irão definir-se cordas e escadas no traiçoeiro Khumbu Icefall. Seracs, fendas e blocos de deslocamento de gelo fazer o icefall um dos troços mais perigosos da rota. Muitos escaladores e sherpas foram mortos nesta seção. Para reduzir o risco, os escaladores normalmente começam a sua ascensão bem antes do amanhecer, quando as temperaturas congelantes cola gelo blocos no lugar. Acima do icefall é Camp I em 6065 metros (19.900 pés).
De Camp I, alpinistas fazem o seu caminho até a Ocidental Cwm para a base do Rosto Lhotse, onde acampamento II ou Advanced Base Camp (ABC) foi fixado em 6.500 m (21.300 pés). O Circo Oeste é um, subindo suavemente vale glaciar plana, marcado por enorme de lateral fendas no centro, que impedem o acesso direto para a parte alta do Circo. Alpinistas são forçados a atravessar na extrema direita perto da base Nuptse a uma pequena zona de passagem conhecida como o "canto Nuptse". O Circo Oeste também é chamado de "Vale do Silêncio", como a topografia da área geralmente corta vento da rota de escalada. O alta altitude e um dia claro, sem vento pode fazer o ocidental Cwm insuportavelmente quente para os escaladores.
Desde ABC, montanhistas ascensão da face Lhotse em cordas fixas até a Camp III, localizados em uma pequena saliência em 7470 m (24.500 pés). De lá, é mais 500 metros para Camp IV no Colo Sul em 7920 m (26.000 pés). De Camp III Acampamento IV, os escaladores são confrontados com dois desafios adicionais: O Geneva Spur e The Band Amarelo. O esporão de Genebra é uma bigorna em forma de costela de rocha negra nomeado pelo 1952 expedição suíça. Cordas fixas ajudar os escaladores em scrambling sobre esta banda de rock coberto de neve. A faixa amarela é uma seção de entrecamadas mármore, filito, e semischist, que também requer cerca de 100 metros de corda para atravessá-lo.
No colo Sul, os escaladores entrar no zona da morte. Escaladores normalmente só têm um máximo de dois ou três dias que eles podem suportar a esta altitude para fazer lances cimeira. Tempo limpo e ventos de baixa são fatores críticos para decidir se a fazer uma tentativa de cume. Se o tempo não colaborar dentro destes poucos dias, os escaladores são forçados a descer, muitas todo o caminho de volta para a Base Camp.
Do acampamento IV, os escaladores começará seu ataque ao cume em torno da meia-noite com a esperança de alcançar o cume (ainda outros 1.000 metros acima) dentro de 10 a 12 horas. Alpinistas vai chegar primeiro "The Balcony" em 8400 m (27.600 pés), uma pequena plataforma onde podem descansar e contemplar os picos para o sul e leste na luz adiantada do alvorecer. Continuando até o cume, os alpinistas são, então, confrontados com uma série de impor medidas de rock que geralmente obriga-os para o leste em neve até a cintura, uma grave avalanche perigo. Em 8750 m (28.700 pés), uma pequena cúpula de tamanho mesa de gelo e neve marca a Cúpula do Sul.
A partir da Cúpula do Sul, os escaladores seguir o cume sudeste de faca ao longo do que é conhecido como o "Cornice travessia", onde a neve se agarra a rocha intermitente. Esta é a parte mais exposta do escalada como um passo em falso para a esquerda iria enviar um 2.400 m (8.000 pés) abaixo da cara sudoeste, enquanto para a direita imediata é os 3.050 m (10.000 pés) Kangshung rosto. No final desta travessia é uma imponente parede de rocha de 12 m (40 pés) chamou de "Hillary Step" em 8760 m (28.740 pés).
Hillary e Tenzing foram os primeiros alpinistas a subir esta etapa e eles fizeram isso com primitivo equipamento de escalada no gelo e cordas. Hoje em dia, os escaladores subirá este passo usando cordas fixas previamente estabelecidos pelos sherpas. Uma vez acima da etapa, é uma subida relativamente fácil para o topo na neve moderadamente anguladas pistas, embora a exposição no cume é extrema, especialmente ao atravessar grandes cornijas de neve. Com o aumento do número de pessoas que escalam a montanha nos últimos anos, o Passo tem freqüentemente se tornar um gargalo, com escaladores forçados a esperar uma quantidade significativa de tempo para a sua vez nas cordas, levando a problemas na obtenção de escaladores de forma eficiente para cima e para baixo da montanha. Após o escalão Hillary, os escaladores também deve atravessar uma seção solta e rochosa que tem um grande emaranhado de cordas fixas que pode ser problemático em más condições meteorológicas. Escaladores normalmente gastam menos de meia hora na cimeira para que haja tempo para descer até o acampamento IV antes da escuridão em conjuntos, a fim de evitar problemas sérios com o tempo à tarde, ou porque os tanques de oxigênio suplementar esgotou.
North Ridge
A rota norte cume começa a partir do lado norte do Everest no Tibete. Expeditions caminhada para o Glaciar Rongbuk, a criação de acampamento base a 5.180 m (16.990 pés) em uma planície de cascalho logo abaixo da geleira. Para alcançar o acampamento II, montanhistas ascensão da morena medial do leste da geleira Rongbuk até a base de Changtse em cerca de 6.100 m (20.000 pés). Acampamento III (ABC-Advanced Base Camp) situa-se abaixo da North Col em 6.500 m (21.300 pés). Para alcançar o acampamento IV na col norte, os escaladores sobem a geleira ao pé da col onde cordas fixas são usadas para atingir o Colo Norte em 7010 m (23.000 pés). A partir do Colo Norte, montanhistas ascensão do cume norte rochoso para montar acampamento V em cerca de 7.775 m (25.500 pés). A rota cruza a Face Norte em uma subida diagonal para a base da faixa amarela chegar ao local do acampamento VI em 8230 m (27.000 pés). De Acampamento VI, os escaladores vai fazer a sua empurrão final cimeira. Alpinistas enfrentar uma travessia perigosa a partir da base da Primeira Etapa: ascendente a partir de 8501 metros (27.890 pés) de 8.534 m (28.000 pés), ao cerne da subida, a segunda etapa: ascendente a partir de 8577 metros (28.140 pés) para 8626 m (28.300 pés). (A Segunda Etapa inclui um auxílio escalada chamado de "escada chinês", uma escada de metal colocado semi-permanentemente em 1975 por um grupo de alpinistas chineses. Foi quase continuamente em vigor desde, e escadas têm sido utilizados por praticamente todos os montanhistas em a rota) Uma vez acima da Segunda Etapa do inconseqüente terceiro passo é escalou:. ascendente a partir de 8690 m (28.510 pés) de 8.800 m (28.870 pés). Uma vez acima essas etapas, a pirâmide do cume é escalado por uma encosta de neve de 50 graus, a crista do cume final ao qual a parte superior é alcançado.
Veja também: a Três Passos
Ascents
Expedições início
Em 1885, Clinton Thomas Dent, presidente da Alpine Club, sugeriu que escalar o Monte Everest foi possível em seu livro acima da linha de neve.
A abordagem norte da montanha foi descoberto por George Mallory e Guy Bullock na inicial 1921 expedição de reconhecimento britânico. Era uma expedição exploratória não equipados para uma séria tentativa de escalar a montanha. Com Mallory líder (e tornando-se o primeiro europeu a pisar nos flancos do Everest) subiam o Colo Norte a uma altitude de 7.005 metros (22.982 pés). A partir daí, Mallory avistou um caminho para o topo, mas o partido não estava preparado para a grande tarefa de subir ainda mais e desceu.
O britânico voltou para um 1922 expedição. George Finch ("A outra George") usando oxigénio subiu para a primeira vez. Ele subiu em um notável aumento de velocidade de 290 metros (951 pés) por hora, e chegou a uma altitude de 8.320 m (27.300 pés), a primeira vez que um ser humano subiu mais alto do que 8.000 m. Essa façanha foi inteiramente perdida na escalada britânico estabelecimento, com exceção de sua natureza "antidesportivo". Mallory e Col. Felix Norton fez uma segunda tentativa frustrada. Mallory foi acusado de liderar um grupo para baixo do Col do Norte, que foi pego em uma avalanche. Mallory foi puxado para baixo também, mas sete carregadores nativos foram mortos.
O próxima expedição foi em 1924. A tentativa inicial por Mallory e Bruce foi abortada quando as condições meteorológicas impedido o estabelecimento de Camp VI. A próxima tentativa foi a de Norton e Somervell, que escalou sem oxigênio e em clima perfeito, atravessando a Face Norte para o Grande Couloir. Norton conseguiu chegar a 8.550 m (28.050 pés), embora ele subiu apenas 30 m (98 pés) ou menos na última hora. Mallory rustled equipamento de oxigénio para um último esforço. Ele escolheu o jovem Andrew Irvine como seu parceiro.
Em 8 de junho de 1924, George Mallory e Andrew Irvine fez uma tentativa no cume pela rota do Norte Col / North Ridge / Nordeste cume de onde nunca mais voltou. Em 1 de Maio de 1999, a Mallory e Irvine Research expedição encontrou o corpo de Mallory na Face Norte em uma bacia de neve abaixo e ao oeste do local tradicional do acampamento VI. A controvérsia se desencadeou na comunidade montanhismo se um ou ambos chegaram ao cume 29 anos antes da ascensão confirmada (e, claro, descida segura) de Everest por Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay , em 1953.
Em 1933, Senhora Houston, uma britânica milionária, financiou o Houston Everest Voo de 1933, que viu a formação de aviões liderado pelo Marquês de Clydesdale voar sobre o cúpula em um esforço para implantar o britânico da bandeira de união no topo.
Primeiras expedições-como Bruce na década de 1920 e Duas tentativas frustradas de Hugh Ruttledge em 1933 e 1936, tentou fazer uma subida da montanha a partir do Tibete , através da face norte. O acesso foi fechada a partir do norte para expedições ocidentais em 1950, depois de os chineses afirmaram controle sobre o Tibete. Em 1950, Bill Tilman e uma pequena festa que incluiu Charles Houston, Oscar Houston e Betsy Cowles empreendeu uma expedição exploratória ao Everest pelo Nepal ao longo da rota que agora se tornou a abordagem padrão para o Everest a partir do sul.
O Expedição suíça de 1952, liderada por Edouard Wyss-Dunant, foi concedida a permissão para tentar uma escalada do Nepal. A expedição estabeleceu uma rota através da queda de gelo Khumbu e ascendeu ao colo Sul a uma altitude de 7.986 m (26.201 pés). Nenhuma tentativa de uma escalada do Everest era sempre sob consideração neste caso. Raymond Lambert e Sherpa Tenzing Norgay foram capazes de chegar a uma altura de cerca de 8.595 m (28.199 pés) no cume do sudeste, estabelecendo um novo recorde de escalada altitude. A experiência de Tenzing foi útil quando ele foi contratado para fazer parte da expedição britânica em 1953.
Primeira ascensão bem sucedida por Tenzing e Hillary
Em 1953, uma expedição britânica nono, liderada por John Hunt, retornou ao Nepal. Caça selecionados dois pares de escalada para tentar chegar ao cume. O primeiro par ( Tom e Bourdillon Charles Evans) veio dentro de 100 m (330 pés) da cimeira de 26 de Maio de 1953, mas voltou depois de correr em problemas de oxigênio. Como planejado, o seu trabalho em rota descoberta e fuga da quebra e seus caches de oxigênio extra foram de grande ajuda para o seguinte par. Dois dias depois, a expedição fez o seu segundo e último ataque ao cume com o seu segundo par de escalada, o neozelandês Edmund Hillary e Tenzing Norgay , um Nepali alpinista sherpa de Darjeeling, na Índia. Eles chegaram ao cume às 11:30, hora local em 29 de maio de 1953, através do Col Rota Sul. Na época, ambos reconheceram isso como um esforço de equipe por toda a expedição, mas Tenzing revelou alguns anos depois que Hillary tinha posto o pé no cume pela primeira vez. Eles fizeram uma pausa na cimeira para tirar fotografias e enterrou alguns doces e uma pequena cruz na neve antes de descer.
Notícias do sucesso da expedição chegou a Londres na manhã da rainha Elizabeth II de coroação, 2 de Junho. Voltando à Kathmandu, alguns dias depois, Hunt (um britânico) e Hillary (um neozelandês) descobriu que eles tinham sido prontamente condecorado na Ordem do Império Britânico, um KBE, para a subida. Tenzing, um sherpa nepalês que era um cidadão da Índia, foi concedido o George Medal pelo Reino Unido. Hunt foi, em última instância feito um vida pares na Grã-Bretanha, enquanto Hillary tornou-se um dos membros fundadores da Ordem da Nova Zelândia. Hillary e Tenzing também são reconhecidos nacionalmente no Nepal, onde cerimônias anuais em escolas e escritórios comemorar sua realização.
Outros "primeiros"
Até o final da temporada de escalada 2010, houve 5.104 ascensões até o cume por cerca de 3142 indivíduos. Alguns "primeiros" específicos por esses alpinistas inclui:
- Primeira subida de 8,000 m
Em 23 de Maio de 1922, dois membros do 1922 Mount Everest Expedition britânico, Montanhista australiano George Finch e britânico alpinista Capitão C. Geoffrey Bruce (primo de expedição líder geral Charles Granville Bruce), tornaram-se os primeiros seres humanos para subir qualquer montanha a 8.000 metros (26.247 pés) quando chegaram a uma altitude de 8.321 metros (27.300 pés) no cume norte do Everest. Hoje é considerado uma realização significativa escalada, alcançado por apenas 28 escaladores partir de maio de 2012, para escalar as 14 montanhas na terra - o oito thousanders - que atingem e ultrapassam 8.000 metros. Em 8321 metros, Finch e Bruce tinha realmente excedeu a cimeira de 9 dos 14 oito thousanders.
- Primeira ascensão repetição por um escalador (e outros múltiplos)
Em 20 de Maio 1965, Sherpa Nawang Gombu tornou-se a primeira pessoa a chegar ao cume duas vezes, primeiro com um americano expedição em 1963 e em segundo lugar com um indiano expedição em 1965.
Quinze anos depois, em 3 de maio de 1980, Alpinista japonês, Yasuo Kato tornou-se o primeiro não-Sherpa a alcançar o cume pela segunda vez, na sequência da sua cimeira de 1973 inicial.
O primeiro a chegar ao cume cinco vezes é Sungdare Sherpa, em 10 de maio de 1988, tendo summitted primeira em 2 de Outubro de 1979. O primeiro não-Sherpa a cimeira foi cinco vezes Nova Zelândia climber Rob Hall em 10 de maio de 1996, morrendo algumas horas mais tarde no 1996 desastre Monte Everest.
O primeiro a chegar ao cume dez vezes é Sherpa Ang Rita, a partir de 07 de maio de 1983 a 23 de Maio de 1996.
O primeiro a chegar ao cume quinze vezes (31 de maio de 2005) e o único a alcançá-lo uma vez XX (22 de Maio 2010) é Apa Sherpa, que primeiro cume em 10 de Maio de 1990.
- Primeira ascensão feminina
Em 16 de maio de 1975, Junko Tabei do Japão tornou-se a primeira mulher a cume do Everest. Tabei e seu parceiro de escalada, Ang Tshering Sherpa I, foram os indivíduos 38/39 exclusivos para completar a subida. (Em 1992, Tabei tornou-se a primeira mulher a completar o Sete Cumes.)
- Primeira ascensão sem oxigênio suplementar
Em 8 de maio de 1978, Alpinista italiano Reinhold Messner e Alpinista austríaco Peter Habeler fez a primeira ascensão sem oxigênio suplementar, utilizando a rota crista sudeste.
- Primeira ascensão solo
Em 20 de agosto de 1980, Messner tornou-se a primeira pessoa a chegar ao cume da montanha de solo. Ao fazê-lo, ele também foi o primeiro a cimeira de solo sem oxigênio suplementar ou apoio, viajando a rota Noroeste. Ele subiu para três dias completamente sozinho de seu acampamento base a 6.500 metros (21.300 pés).
- Primeira ascensão invernal
Em 1980, uma equipe da Polônia liderada por Andrzej Zawada, com Leszek Cichy e Krzysztof Wielicki, tornou-se o primeiro a atingir o cume durante a temporada de inverno. (Também primeira cúpula inverno de qualquer do mundo de quatorze 8000 metros picos.)
- Primeira 8.848 metros (29.029 pés) de subida do nível do mar
Em 11 de maio de 1990, Montanhista australiano Tim Macartney-Snape se tornou a primeira pessoa a completar uma subida automotora do Monte Everest de do nível do mar até o cume. Macartney-Snape começou sua aproximadamente 1,200 km (750 mi) 'Sea to Summit' expedição três meses antes, a pé, a Sagar Ilha na Baía de Bengala .
- Primeira 9.271 metros (30.417 pés) de subida do nível do Mar Morto
Em maio de 2006 o britânico Pauline Sanderson se tornou a primeira pessoa a completar uma subida automotora do Monte Everest, o ponto mais alto da superfície da Terra, a partir do Mar Morto , em -423 metros (-1.388 ft) o ponto mais baixo na terra de superfície. Sanderson começou sua cerca de 8.000 km (5.000 mi) expedição 'EverestMax «Seis meses antes, por bicicleta , a partir da costa do Mar Morto, na Jordânia . (Marido de Sanderson, Phil, se juntou a ela para a subida final, tornando-o primeiro casal britânico casado com cume do Everest juntos.)
- Primeira descida por paraglider
Em 26 de setembro de 1988, pouco depois de summitting, Francês alpinista e paraglider piloto Jean-Marc Boivin completou a primeira descida de paraglider. 11-12 minutos de Boivin, 2.948 metros (9.700 pés) de descida para o Campo II detém o recorde de altitude para início de um vôo de parapente.
- Primeira descida por ski
Em 7 de Outubro de 2000, esloveno alpinista e extremo esquiador Davo Karničar tornou a primeira pessoa a descer pelo esqui do cume do Everest. A descida levou cinco horas, e Karnicar atingiram velocidades de 75 mph. (Enquanto alpinista japonês e esquiador Yuichiro Miura é conhecido por seu 06 de maio de 1970 façanha como The Man Who descido de esquis o Everest , seus 1.280 metros (4.199 pés) de descida em esquis começou a partir de 7.906 metros do Everest (25.938 pés) Sul Col.)
1996 desastre
Durante a temporada de 1996, 15 pessoas morreram durante a escalada no Monte Everest, o mais alto número de mortes em um único ano na história da montanha. Oito deles morreu em 11 de Maio sozinho. O desastre ganhou ampla publicidade e levantou questões sobre a comercialização de escalar o Monte Everest.
Jornalista Jon Krakauer, na atribuição de Fora revista, estava em uma das partes afetadas, e depois publicou o bestseller Into Thin Air , que relatou sua experiência. Anatoli Boukreev, um guia que se sentiram impugnada pelo livro de Krakauer, co-autor de um livro refutação chamado The Climb. A disputa desencadeou um debate no seio da comunidade de escalada. Em maio de 2004, Kent Moore, um físico, e John L. Semple, um cirurgião, dois pesquisadores da Universidade de Toronto, disse New Scientist magazine que uma análise das condições meteorológicas em 11 de Maio sugeriu que o clima anormal causado níveis de oxigênio para mergulhar aproximadamente 14%.
O impacto da tempestade em montanhistas na North Ridge do Monte Everest, onde vários escaladores também morreu, foi detalhado em um relato em primeira mão pelo cineasta e escritor britânico Matt Dickinson, em seu livro O Outro Lado do Everest . 16-year-old Mark Pfetzer foi na subida e escreveu sobre isso em seu relato, Within Reach: Minha História Everest .
2005: Aterragem do helicóptero
Em maio de 2005, piloto Didier Delsalle da França pousou um helicóptero Eurocopter AS350 B3 sobre o cume do Monte Everest. Ele precisava pousar por dois minutos para definir a Fédération Aéronautique Internationale (FAI) registro oficial, mas ele permaneceu por cerca de quatro minutos, duas vezes. Neste tipo de desembarque dos rotores permanecer engajado, que evita contando com a neve a apoiar plenamente a aeronave. O voo definir recordes mundiais de helicópteros, por mais alto de ambos aterragem e descolagem.
Alguns relatos da imprensa sugerem que o relatório do desembarque cimeira foi um mal-entendido de uma aterragem do Sul Col, mas ele também havia desembarcado no colo Sul dois dias antes, com este patamar e os registros Everest confirmados pela FAI. Delsalle também resgatou dois alpinistas japoneses em 16.000 pés (4.877 metros), enquanto ele estava lá. Um escalador observou que o novo recorde significava uma melhor chance de resgate.
2006: Controvérsia
Faça duplo amputado climber Mark Inglis revelou em uma entrevista com a imprensa em 23 de Maio de 2006, que o seu partido subir, e muitos outros, tinha passado um alpinista afligido, David Afiado, em 15 de Maio, que protege sob uma saliência da rocha de 450 metros (1.480 pés) abaixo do cume , sem tentar um resgate. A revelação desencadeou um debate amplo sobre escalada ética, especialmente quando aplicado às condições árduas na zona da morte do mais alto 850 m do Everest. Os alpinistas que o deixaram disse que os esforços de resgate teria sido inútil e só ter causado mais mortes. Grande parte dessa controvérsia foi capturado pelo Discovery Channel, enquanto filmava o programa de televisão Everest: Beyond the Limit . A decisão crucial que afeta o destino de a Sharp é mostrado no programa, onde um alpinista voltar cedo (Max Chaya) é decrescente e rádios para seu gerente acampamento base ( Russell Brice) que ele tenha encontrado um alpinista em perigo. Ele é incapaz de identificar Sharp, que tinha escolhido para subir sozinho, sem qualquer apoio e por isso não se identificou a outros alpinistas. O gerente acampamento base assume que a Sharp é parte de um grupo que já calculou que eles devem abandoná-lo, e informa seu escalador solitário que não há nenhuma chance de ele ser capaz de ajudar a Sharp sozinho. Como condição da Sharp se deteriora ao longo do dia e outros alpinistas descendente passar por ele, suas oportunidades de resgate diminuir: as pernas e os pés onda de congelamento, impedindo-o de pé; os escaladores mais tarde descem são mais baixas em oxigênio e não têm a força para oferecer ajuda; tempo se esgota para qualquer Sherpas para voltar e resgatá-lo. Mais importante ainda, a decisão da Sharp a subir sem o apoio deixou-o sem margem para recuperação.
Como este debate se enfureceu, em 26 de Maio, montanhista australiano Lincoln Hall foi encontrado vivo, depois de ter sido declarado morto no dia anterior. Ele foi encontrado por um grupo de quatro alpinistas ( Dan Mazur, Andrew Brash, Myles Osborne e Jangbu Sherpa) que, desistindo de sua própria tentativa cimeira, ficaram com Hall e desceu com ele e um grupo de 11 sherpas enviado até levá-lo para baixo . Salão totalmente recuperado mais tarde. Ações semelhantes foram registrados desde então, incluindo em 21 de Maio de 2007, quando alpinista canadense Meagan McGrath iniciado o resgate de alta altitude bem sucedida de Nepali Usha Bista. Reconhecendo seu resgate heróico, Major Meagan McGrath foi selecionado como um 2011 destinatário do Sir Edmund Hillary Foundation of Canada Humanitarian Award, que reconhece um canadense que tem contribuído pessoalmente ou administrativamente um serviço significativo ou atuam na região do Himalaia, no Nepal.
Registros
Até o final da temporada de escalada 2010, houve 5.104 ascensões até o cume por cerca de 3142 indivíduos.Alguns recordes estabelecidos por essas 3.000 + alpinistas (incluindo novos escaladores e realizações em 2011 e 2012):
- Na maioria das vezes a cimeira
Apa Sherpa detém o recorde de alcançar o cume mais vezes do que qualquer outra pessoa, 21 vezes entre 10 de maio de 1990 e 11 de Maio de 2011. O recorde para um não-Sherpa é detida pelaamericanaguia montanhista e expediçãoDave Hahn, atingir o cume 14 vezes entre 19 de Maio de 1994 e 26 de maio de 2012.
- Mais jovem a cimeira
A pessoa mais jovem a escalar o Monte Everest era de 13 anos Jordan Romero maio 2010 a partir do lado tibetano. Sua ascensão, como parte de uma "raça" aparente para trazer as crianças cada vez mais jovens para a montanha (logo após a ascensão de Romero, Pemba Dorjie Sherpa anunciou planos para trazer seu filho de 9 anos para a cimeira), desencadeou uma onda de críticas que solicitado As autoridades chinesas para estabelecer limites de idade no Monte Everest. No presente momento, a China não concede licenças para os escaladores potenciais menores de 18 anos ou mais de 60. Nepal define a idade mínima em 16 anos, mas não tem idade máxima.
- Antigo para cúpula / macho mais velho a cimeira
O alpinista mais velho a chegar a cimeira do Monte Everest é de 76-year-old Min Bahadur Sherchan, em 25 de Maio de 2008, do lado nepalês. Sherchan vencer o set recorde anterior em 2007 por 71-year-old Katsusuke Yanagisawa.
- Mais velho feminino para cúpula
Em 19 de maio de 2012, 73-year-old Tamae Watanabe do Japão quebrou o recorde para a mulher mais velha a escalar o Monte Everest. Ela alcançou o cume do lado norte.
- Antigo para cúpula de ambos os lados
O alpinista mais velho a atingir o cume do Monte Everest de ambos os lados (Nepal e Tibet) da montanha é de 60-year-old Julio Pássaro, umporto-riquenhocardiologista que alcançou o cume do Monte Everest a partir do lado norte, em 17 de Maio de 2010.
- Mais rápida de cúpula via nordeste cume,sem oxigênio suplementar
2007, Christian Stangl, 16 horas 42 minutos Avançada Base Camp para o cume: A subida mais rápida através do cume nordeste foi realizado em 2007 pelo alpinista austríaco Christian Stangl, que tomou 42min 16h para os 10 km de distância do acampamento III (Advanced Base Camp) para a cúpula, apenas mal batendo italiano recorde de Hans Kammerlander de 17 horas, realizado em 1996. Ambos os homens escalaram a solo. Em 2010, Stangl foi provado, e mais tarde confessou, depois de ter reivindicado um fraudulenta cimeira de escalada do K2 em 2010.
- Mais rápida de cúpula via cume sudeste (South Col),com oxigênio suplementar
2004, Pemba Dorjie Sherpa, 8 horas 10 minutos, acampamento base até o cume: A subida mais rápida suportada em oxigênio sobre a crista sudeste (South Col) foi 2,004 subida do Nepal Pemba Dorje Sherpa, tendo 8h 10min para o de 17 km rota de acampamento base para o cume. Recorde-afirmação de Pemba foi objecto de uma disputa sem precedentes pelo renomado Mt. Everest cronista Elizabeth Hawley e outros alpinistas no Nepal. Pemba mais tarde foi detido e preso por seu suposto envolvimento em um escândalo de burla relacionada com Mt. Everest.
- Mais rápida de cúpula via sudeste cume (South Col),sem oxigênio suplementar
1998, Kazi Sherpa; 20 horas 24 minutos; basecamp para a cimeira; solo, sem suporte, (Diamox não utilizado) sem auxílio de drogas: A subida mais rápida sem oxigênio suplementar de basecamp para a cimeira através do cume sudeste (South Col) foi criado por Kazi Sherpa, em 1998, em 20 horas 24 minutos, quebrando assim Marc Batard do anterior recorde de 1988 por 2 horas e 5 minutos.
Estatística
Até o final da temporada de escalada 2010, houve 5.104 ascensões até o cume de cerca de 3.142 indivíduos, com 77% destas subidas sendo realizado desde 2000. A Cimeira foi alcançado em 7 dos 22 anos 1953-1974, e tem não foi perdida desde 1975. Em 2007, o número recorde de 633 ascensões foi gravado, por 350 alpinistas e 253sherpas.
Uma ilustração notável da explosão de popularidade do Everest é fornecido pelo número de subidas diárias. Análise do 1996 Mount Everest desastre mostra que parte da culpa era sobre o gargalo causado pelo grande número de alpinistas (33 a 36) a tentativa de cúpula sobre o mesmo dia; este foi considerado excepcionalmente elevada no momento. Em comparação, em 23 de maio de 2010, o cume do Monte Everest foi alcançado por 169 alpinistas - mais cimeiras em um único dia do que no acumulado de 31 anos a partir da primeira cimeira bem sucedida em 1953 a 1983.
Houve 219 mortes registradas no Monte Everest a partir do 1922 Mount Everest Expedition britânico até o final de 2010, uma taxa de 4,3 mortes para cada 100 cimeiras (esta é uma taxa geral, e inclui mortes entre alpinistas de apoio, aqueles que voltou antes o pico, aqueles que morreram a caminho do pico e os que morreram durante a descida do pico). Dos 219 óbitos, 58 (26,5%) eram alpinistas que tinha o cume, mas não concluíram a sua descida. Embora a taxa de acidentes mortais diminuiu desde o ano de 2000 (1,4 mortes para cada 100 cimeiras, com 3.938 cimeiras desde 2000), o aumento significativo do número total de alpinistas ainda significa 54 mortes desde 2000: 33 no cume nordeste, 17 no a crista sudeste, dois no rosto sudoeste, e dois na face norte.
Quase todas as tentativas na cimeira são feitas usando uma das duas rotas principais. O tráfego visto por cada percurso varia de ano para ano. Em 2005-07, mais de metade de todos os escaladores eleitos para usar a rota nordeste mais desafiador, mas mais barato. Em 2008, a rota nordeste foi fechada pelo governo chinês para toda a temporada de escalada, e as únicas pessoas capazes de atingir o cume do norte daquele ano eram atletas responsáveis por carregar a tocha olímpica para os Jogos Olímpicos de Verão de 2008 . A rota foi fechada aos estrangeiros, mais uma vez em 2009, no período de preparação para o 50º aniversário do exílio do Dalai Lama. Estes encerramentos levaram ao declínio interesse na rota norte, e, em 2010, dois terços dos alpinistas chegaram ao cume do sul.
Economia Everest
Escalada do Monte Everest pode ser uma tarefa relativamente caro para os escaladores. Engrenagem de escalada necessário para alcançar o cume pode custar mais de US $ 8.000 e a maioria dos escaladores também usam oxigênio engarrafado, que acrescenta cerca de US $ 3.000. A autorização para entrar na área do Everest a partir do sul via Nepal custa US $ 10.000 a US $ 25.000 por pessoa, dependendo do tamanho da equipe. A subida geralmente começa em um dos dois campos de base, perto da montanha, sendo que ambos são aproximadamente 100 quilômetros (60 milhas) de Kathmandu e 300 quilômetros (190 milhas) de Lhasa (as duas cidades mais próximas com os principais aeroportos); transferência de um equipamento do aeroporto para o acampamento-base podem acrescentar até US $ 2.000.
Para lá deste ponto, os custos podem variar amplamente. É tecnicamente possível para chegar ao cume com despesas adicionais mínimas, e há agências de viagens 'orçamento que oferecem apoio logístico para essas viagens. No entanto, isso é considerado difícil e perigoso (como ilustrado pelo caso de David Sharp). Muitos escaladores contratar "serviço completo" empresas de guia, que fornecem uma ampla gama de serviços, incluindo a aquisição de licenças, transporte de / para o acampamento base, comida, barracas, cordas fixas, assistência médica enquanto estava na montanha, um guia montanhista experiente, e mesmo porteiros pessoais para realizar um de mochila e cozinhar refeições de cada um. O custo de um serviço como esse guia pode variar de $ 40.000 a $ 80.000 por pessoa. Desde a maioria dos equipamentos é movido por sherpas, os clientes das empresas de guia de serviço completo pode muitas vezes manter seus pesos mochila sob 10 kg (22 lb), ou contratar um sherpa para levar sua mochila para eles. Isto pode ser contrastado com expedições a picos menos comercializados (por exemplo, os escaladores que tentam o Monte McKinley são muitas vezes espera-se que carregam mochilas com mais de 30 quilogramas (£ 66) e, ocasionalmente, para rebocar um trenó com 35 quilos (£ 77) de engrenagem e comida.)
Conforme Jon Krakauer, a era da comercialização do Everest começou em 1985, quando a cimeira foi atingido por uma expedição guiada liderado por David Breashears, que incluía Richard Bass, um rico empresário de 55 anos e um alpinista amador com apenas 4 anos de experiência de escalada. No início da década de 1990, várias empresas estavam oferecendo visitas guiadas à montanha. Rob Hall, o montanhista que morreu no desastre 1996, tinha guiado com êxito 39 clientes até o cume antes desse incidente.
O grau de comercialização do Monte Everest é um assunto freqüente de críticas.Jamling Tenzing Norgay, filho deTenzing Norgay, disse em uma entrevista em 2003 que seu falecido pai teria ficado chocado ao descobrir que os caçadores de emoções ricos sem experiência de escalada eram agora rotineiramente alcançando o cume:
Você ainda tem que escalar esta montanha-se com seus pés. Mas o espírito de aventura não está mais lá. Ele é perdida. Há pessoas que vão lá em cima que não têm nenhuma idéia de como colocar crampons. Eles estão subindo porque eles pagaram a alguém $ 65.000. É muito egoísta. Ele põe em perigo a vida dos outros.
Reinhold Messner concordou em 2004:
Você pode morrer em cada subida e isso significava que você era responsável por si mesmo. Estávamos alpinistas reais: cuidadosas, conscientes e até mesmo com medo. Ao escalar montanhas não estavam aprendendo quão grande nós. Fomos descobrir como quebrável, quão fracos e quão cheio de medo que nós somos. Você só pode obter isso se você expor-se a alta perigo. Eu sempre disse que uma montanha sem perigo não é uma montanha. ... De alta altitude alpinismo tornou-se o turismo e show. Estas viagens comerciais ao Everest, eles ainda são perigosos. Mas os guias e organizadores dizer aos clientes, "Não se preocupe, está tudo organizado." A rota é preparado por centenas de sherpas. Oxigênio extra está disponível em todos os campos, até o cume. As pessoas vão cozinhar para você e colocar para fora suas camas. Os clientes se sentem seguros e não se preocupam com os riscos.
No entanto, nem todas as opiniões sobre o assunto entre os alpinistas proeminentes são estritamente negativo. Por exemplo, Edmund Hillary , que foi no registro dizendo que ele não tenha gostado "da comercialização de montanhismo, particularmente do Monte Everest" e afirmou que "Ter pessoas pagar 65 mil dólares e, em seguida, ser levado até a montanha por um casal de guias experientes ... não é realmente montanhismo em tudo ", no entanto, observou que ele estava satisfeito com as mudanças trazidas para a área Everest pelos ocidentais:
Eu não tenho nenhum arrependimento porque eu trabalhei muito duro para melhorar a condição para a população local. Quando fomos lá pela primeira vez em que eles não têm quaisquer escolas, eles não têm quaisquer instalações médicas, ao longo dos anos temos estabelecido 27 escolas, temos dois hospitais e uma dúzia de clínicas médicas e pontes, em seguida, temos construído ao longo de selvagem rios de montanha e colocar em tubulações de água doce lo em cooperação com os sherpas que temos feito muito para beneficiá-los.
Zona da morte
Nas regiões mais elevadas do Monte Everest, os escaladores que procuram a cimeira normalmente gastam tempo substancial dentro da zona da morte (altitudes superiores a 8.000 metros (26.000 pés)), e enfrentam desafios significativos para a sobrevivência. As temperaturas podem cair para níveis muito baixos, resultando em queimaduras de qualquer parte do corpo exposto ao ar. Desde que as temperaturas são tão baixas, a neve é bem-congelados em determinadas áreas e morte ou lesão por escorregar e cair pode ocorrer. Ventos fortes nessas altitudes no Everest também são uma ameaça potencial para os escaladores.
Outra ameaça significativa para os escaladores é baixa pressão atmosférica. A pressão atmosférica no topo do Everest é de cerca de um terço da pressão ao nível do mar ou 0,333 atmosferas normalizadas (337 mbar), o que resulta na disponibilidade de apenas cerca de um terço a mais de oxigênio para respirar.
Efeitos debilitantes da zona da morte são tão grandes que é preciso a maioria dos escaladores até 12 horas para percorrer a distância de 1,72 quilômetros (1,07 mi)) a partir de South Col até o cume. Alcançar mesmo este nível de desempenho requer aclimatação altitude prolongado, o que leva cerca de 40-60 dias para uma expedição típica. Um morador do nível do mar expostos às condições atmosféricas na altitude acima de 28.000 pés (8.500 m), sem aclimatação provavelmente perder a consciência dentro de 2 a 3 minutos.
Em maio de 2007, o Caudwell Xtreme Everest realizou um estudo médico dos níveis de oxigênio no sangue humano em extrema altitude. Mais de 200 voluntários subiu para Everest Base Camp, onde foram realizados vários exames médicos para examinar os níveis de oxigênio no sangue. Uma pequena equipe também realizou testes no caminho para o cume.
Mesmo no acampamento-base, a baixa pressão parcial de oxigênio teve efeito direto sobre os níveis de saturação de oxigênio no sangue. Ao nível do mar, a saturação de oxigênio no sangue é geralmente de 98% a 99%. No acampamento base, saturação arterial caiu para entre 85% e 87%. As amostras de sangue tomadas na Cimeira indicou níveis muito baixos de oxigênio no sangue. Um efeito colateral da baixa de oxigênio no sangue é uma taxa de respiração muito maior, muitas vezes 80-90 respirações por minuto, por oposição a uma mais típico 20-30. Esgotamento pode ocorrer apenas tentar respirar.
A falta de oxigênio, cansaço, frio extremo, e escalada perigos, tudo contribui para o número de mortos. Uma pessoa ferida que não podem andar está em sérios apuros, já que resgate por helicóptero é geralmente impraticável e levando a pessoa fora da montanha é muito arriscado. As pessoas que morrem durante a escalada normalmente são deixados para trás. Cerca de 150 corpos nunca foram recuperados. Não é incomum encontrar cadáveres perto do padrão vias de escalada.
O oxigênio suplementar
A maioria das expedições de usar máscaras de oxigênio e tanques acima de 8.000 m (26.000 pés). Everest pode ser escalado sem oxigênio suplementar, mas apenas pelos alpinistas mais talentosos e em maior risco. Os seres humanos não pensar claramente com baixos níveis de oxigênio, e da combinação de condições meteorológicas extremas, temperaturas baixas e encostas íngremes, muitas vezes exigem decisões rápidas e precisas.
O uso de oxigênio engarrafado para subir o Monte Everest tem sido controverso. Foi usado pela primeira vez na 1922 Mount Everest Expedition britânico por George Finch e Geoffrey Bruce, que subiu para 7.800 m (25.600 pés) a uma velocidade espetacular de 1.000 pés verticais por hora (FV / h). Preso por uma violenta tempestade, que escapou da morte por respirar oxigênio de um improvisado set-up durante a noite. No dia seguinte, eles subiram para 8.100 m (26.600 pés) a 900 FV / h-quase três vezes mais rápido que os usuários não-oxigênio. No entanto, o uso de oxigênio foi considerado tão anti-desportivo que nenhum de o resto do mundo Alpine reconheceu esta alta velocidade de subida. próprio George Mallory descreveu o uso de tais oxigênio como anti-desportivo, mas mais tarde ele concluiu que seria impossível para ele cume sem -lo e, conseqüentemente, é usado em sua tentativa final em 1924. Quando Tenzing e Hillary fez a primeira cimeira bem sucedida em 1953, eles usaram oxigênio engarrafado, com o fisiologista da expedição Griffith Pugh referindo-se ao debate de oxigênio como uma "polêmica inútil", notando que o oxigênio "aumenta consideravelmente a apreciação subjetiva dos arredores, que afinal de contas é uma das principais razões para a escalada." Para os próximos 25 anos, oxigênio engarrafado foi considerado padrão para qualquer cimeira bem sucedida.
Reinhold Messner foi o primeiro alpinista a quebrar a tradição e oxigênio engarrafado em 1978, com Peter Habeler, fez a primeira subida bem sucedida sem ele. Embora os críticos alegaram que ele chupou mini-garrafas de oxigénio-a alegação de que Messner negou-Messner os silenciou quando ele summited o solo de montanha, sem oxigênio suplementar ou qualquer porteiros ou subir parceiros, na rota noroeste mais difícil, em 1980. Uma vez que o a comunidade de montanhistas foi convencido de que a montanha pode ser escalada sem oxigênio suplementar, muitos puristas, em seguida, deu o próximo passo lógico de insistir que é assim que deve ser escalado.
O rescaldo da 1996 desastre intensificou ainda mais o debate. de Jon Krakauer Into Thin Air (1997) expressou críticas pessoais do autor do uso de oxigênio engarrafado. Krakauer escreveu que o uso de oxigênio engarrafado permitiu que escaladores de outra forma não qualificados para tentar cimeira, levando a situações perigosas e mais mortes. O 10-11 maio 1996 desastre foi parcialmente causados pelo grande número de alpinistas (34 naquele dia) tentando subir, causando gargalos no escalão Hillary e atrasando muitos alpinistas, a maioria dos quais summitted após a 2:00 tempo de resposta habitual. Ele propôs a proibição oxigênio engarrafado exceto para casos de emergência, argumentando que isso iria diminuir tanto a crescente poluição no Everest-muitas garrafas acumularam em suas encostas e mantê-alpinistas marginalmente qualificados fora da montanha.
O desastre 1996 também introduziu a questão do papel do guia em uso de oxigênio engarrafado. Guia A decisão de Anatoli Boukreev não usar oxigênio engarrafado foi duramente criticado por Jon Krakauer. Os partidários de Boukreev (que incluem Weston G. DeWalt, que co-escreveu The Climb ) afirmam que o uso de oxigênio engarrafado dá uma falsa sensação de segurança. Krakauer e seus partidários apontam que, sem oxigênio engarrafado, Boukreev não poderia ajudar diretamente seus clientes descer. Eles afirmam que Boukreev disse que ele estava indo para baixo com o cliente Martin Adams, mas logo abaixo do cume sul, Boukreev determinou que Adams estava indo bem na descida e assim desceu a um ritmo mais rápido, deixando atrás de Adams. Adams afirma em The Climb : "Para mim, foi negócios como de costume, Anatoli de passar, e eu não tive problemas com isso."
Furtos e outros crimes
Alguns escaladores relataram roubos de risco de vida de caches de abastecimento.Vitor Negrete, o primeiro brasileiro a escalar o Everest sem oxigênio e parte do partido de David Afiado, morreu durante sua descida, e roubo de seu acampamento de grande altitude podem ter contribuído.
Além de roubo, os 2.008 livroHigh Crimespor Michael Kodas descreve guias antiéticas e sherpas, prostituição e jogos de azar na Base Camp Tibet, fraude relacionada com a venda de garrafas de oxigênio, e alpinistas coletando doações sob o pretexto de remoção de lixo da montanha .
Flora e fauna
Euophrys omnisuperstes , um minuto preto aranha de salto, foi encontrado em altitudes tão elevadas quanto 6.700 metros (22.000 pés), possivelmente tornando-o o mais alto confirmado residente não-permanente microscópica na Terra. Ele se esconde em fendas e podem se alimentar de insetos congelados que foram lá sopradas pelo vento. Deve notar-se que existe uma alta probabilidade de vida microscópica em alturas ainda maiores. Aves, como o Ganso Barra-dirigido, foram vistos voando em altitudes mais elevadas da montanha, enquanto outros, como a gralha, foram vistos tão alto quanto o colo Sul em 7920 metros (25.980 pés) de eliminação em alimentos, ou mesmo cadáveres, deixadas por expedições de escalada anteriores. Há um musgo que cresce a 6.480 metros (21.260 pés) no Monte Everest. Pode ser as espécies de plantas mais altas de altitude.
Geologia
Os geólogos têm subdividida as rochas que compõem o Monte Everest em três unidades chamadas " formações ". Cada formação é separado do outro por baixo ângulo falhas , denominadas " descolamento ", ao longo do qual eles foram empurrados uns sobre os outros. Desde o cume do Monte Everest para a sua base nessas unidades de rock são a formação Qomolangma, a Formação Colo Norte, e da Formação Rongbuk.
De seu cume para o início da faixa amarela, cerca de 8.600 m (28.000 pés) acima do nível do mar, o topo do Monte Everest consiste na formação Qomolangma, que também foi designado como o Everest ou Formação Formação Jolmo Lungama. Ele consiste de cinzento a cinza escuro ou branco, laminado paralelo e camas, Ordoviciano calcário entre camadas com camas subordinadas de recristalizado dolomita com argillaceous lâminas e siltstone. Gansser primeiro relataram a descoberta de fragmentos microscópicos de crinóides neste calcário. Mais tarde análise petrográfica de amostras do calcário perto da cimeira revelou-los a ser composta de pelotas de carbonato e restos finamente fragmentadas de trilobitas, crinóides e ostracodes. Outras amostras foram tanto tosquiada e recristalizado a que os seus constituintes originais não pôde ser determinada. A espessura, resistência white- trombolítico cama que é de 60 m (200 pés) de espessura compreende a pé do "Terceiro Passo", e base da pirâmide cume do Everest. Esta cama, que aflora a partir de cerca de 70 m (300 pés) abaixo do cume do Monte Everest, consiste de sedimentos presos, ligados, e cimentados por biofilmes de microorganismos, especialmente cianobactérias, em águas marinhas rasas. A Formação Qomolangma é dividido por várias falhas de alto ângulo que terminam no baixo ângulo falha de empurrão, o Destacamento Qomolangma. Esse distanciamento separa da faixa amarela subjacente. Os menores de cinco metros da Formação Qomolangma recobre este descolamento são altamente deformada.
A maior parte do Monte Everest, entre 7.000 e 8.600 m (23.000 e 28.200 pés), consiste na formação Colo Norte, das quais a Banda Amarelo constitui sua parte superior entre 8.200 a 8.600 m (26.900 a 28.200 pés). A faixa amarela consiste em camas intercaladas de Oriente Cambrian diopside- epidote-rolamento de mármore, que resiste um marrom amarelado distintivo, e muscovite- biotite filito e semischist. Análise petrográfica de mármore coletados de cerca de 8.300 m (27.200 pés) achei que consistem tanto quanto cinco por cento dos fantasmas dos ossículos crinóides recristalizados. Os superiores a cinco metros da faixa amarela que encontram-se ao lado do Qomolangma desapego é muito deformado. Um 5-40 cm (16/02 polegada) de espessura falha brecha separa da Formação Qomolangma sobrejacente.
O restante da Formação Colo Norte, exposta entre 7.000 a 8.200 m (23.000 a 26.900 pés) no Monte Everest, consiste em xisto intercalados e deformado, filito, e menor mármore. Entre 7.600 e 8.200 m (24.900 e 26.900 pés), a Formação North Col consiste principalmente de filito biotita-quartzo e filito clorito-biotita intercaladas com pequenas quantidades de biotite- xisto sericite de quartzo. Entre 7.000 e 7.600 m (23.000 e 24.900 pés), a parte inferior da Formação North Col consiste em xisto biotita-xisto quartzo intercalados com epidote-quartzo, biotita-calcita-quartzo xisto, e camadas finas de quartzíticos mármore. Estas rochas metamórficas parecem ser o resultado de metamorfismo de médio a precoce mar profundo Cambrian flysch composto por interbedded, mudstone, xisto, argiloso arenito, calcário arenito, graywacke, e calcário arenoso. A base da Formação North Col é uma falha de empurrão regional, chamado de "descolamento Lhotse".
Abaixo de 7.000 m (23.000 pés), a Formação Rongbuk subjacente à Formação Colo Norte e forma a base do Monte Everest. Consiste em sillimanite- xisto K-feldspato grau e gnaisse intrometeu por numerosos soleiras e diques de leucogranitos variando em espessura de um centímetro a 1.500 m (0,4 em a 4900 pés). Estes leucogranitos fazem parte de um cinturão de tarde Oligoceno - Mioceno intrusiva rochas conhecidas como o Himalaia leucogranitos Superior. Eles formaram como resultado da fusão parcial de Paleoproterozóica para Ordoviciano alto grau rochas metassedimentares do Superior Himalayan Sequence cerca de 20 a 24 milhões anos atrás durante a subducção da Placa indiana.
Ambiente
| Onde | Pressão |
|---|---|
| Cimeira Olympus Mons | 0,03 quilopascal (0,0044 psi) |
| Média Marte | 0,6 quilopascal (0,087 psi) |
| Hellas Planitia fundo | 1,16 quilopascal (0,168 psi) |
| Limite de Armstrong | 6,25 kilopascals (0.906 psi) |
| Cume do Monte Everest | 33,7 kilopascais (4,89 psi) |
| Do nível do mar Terra | 101,3 quilopascal (14,69 psi) |
| Mar Mortonível | 106,7 quilopascal (15,48 psi) |
Além de lixo, a degradação em picos do Himalaia e outras questões envolvidas de longa data e guia Everest alpinista Apa Sherpa. Ele disse que quando ele começou a escalar o Everest, a trilha até o cume estava coberto de gelo e neve. Mas agora está pontilhada com rochas nuas. O derretimento do gelo também expôs profundas fendas, fazendo expedições mais perigoso. Apa organizou uma expedição para remover 4.000 kg (8.800 £) de lixo a partir da parte inferior da montanha e outros 1.000 kg (2.200 £) de áreas mais altas.
Em 2008, uma nova estação meteorológica a cerca de 8000 m de altitude (26.246 pés) passou online. Primeiros dados da estação maio 2008 foram temperatura do ar -17 ° C, umidade relativa de 41,3%, pressão atmosférica 382,1 hPa (38.21 kPa), direção do vento 262,8 °, velocidade do vento 12,8 m / s (28,6 mph), global radiação solar 711,9 watts / m 2 , a radiação UVA solar de 30,4 W / m 2 . O projeto foi orquestrada por Estações em alta altitude para a Pesquisa sobre o Meio Ambiente (SHARE), que também colocou a webcam em Mount Everest em 2011. A estação meteorológica está localizado no colo Sul e é movido a energia solar.
